Perché la xTool P3 brucia il compensato (e cosa funziona davvero)

Iniziamo con ciò che è giusto: la P3 taglia il legno meravigliosamente. È ciò che facciamo di più con essa ed è dove rende di più. Detto questo, avevamo la macchina da poco più di un mese quando il bruciato sul compensato ha smesso di essere una curiosità ed è diventato un problema da gestire. Noi vendiamo soprattutto pezzi di legno, e un pezzo con il bordo nero non si consegna.

È, di gran lunga, la lamentela numero uno dei proprietari di questa macchina. E dopo averci lottato per alcune settimane, la conclusione è che la maggior parte delle volte non è colpa della macchina, né dei parametri. È colpa del legno.

Quello che funziona: i nostri parametri per compensato

Cominciamo da ciò che è utile, che è quello che avremmo voluto trovare noi a novembre. Questi sono i settaggi con cui tagliamo compensato ogni giorno:

Con questo taglia perfettamente. Non a volte: sempre, e alla prima passata.

Ora la parte onesta, quella che separa questo da un volantino: ottenere tagli completamente puliti è difficile. Taglia bene, attraversa bene, il pezzo esce intero e su misura. Ma il bordo resta segnato. Per consegnare, facciamo una di due cose: nastro da carrozziere blu poco adesivo sulla superficie prima di tagliare, o una leggera carteggiatura dopo. Nei lotti grandi, il nastro compensa; nei pezzi singoli, la carta vetrata è più veloce.

Se qualcuno ti mostra un taglio di compensato perfettamente bianco appena uscito dalla macchina senza protezione né post-processo, chiedigli che legno è. È proprio lì che vogliamo arrivare.

La causa principale che quasi nessuno menziona: la colla

Questa è la parte che ci è costata capire e quella che risparmia più problemi.

Il compensato non è legno: è un sandwich di fogli sottili incollati con colla. Ed è quella colla che si interpone tra il tuo laser e un taglio pulito. Il compensato che compri in un grande negozio di bricolage è incollato con colle pensate per mobili, non per il laser. Quando il fascio arriva a quello strato, la colla non si vaporizza pulitamente: cola bruciando e blocca il taglio. Il risultato è la scena che tutti conoscono: la macchina fa tre passate, il pezzo non esce, il bordo è nero e ci sono punti dove non ha attraversato affatto.

La prova che il problema è la colla e non la potenza si trova nei numeri che circolano tra i proprietari: un compensato da 6 mm etichettato per laser taglia a circa 40 mm/s, mentre uno della stessa misura senza quell'etichetta costringe a scendere a circa 12 mm/s. Stesso spessore, stessa macchina, stessa lente. L'unica cosa che cambia è ciò che c'è tra una lastra e l'altra, e il risultato è più del triplo del tempo.

Compra compensato specifico per laser, quello che usa colla a base d'acqua. È più caro per lastra ma infinitamente più economico per pezzo consegnato. Con quel materiale e il preset della macchina, la maggior parte dei "non taglia" scompare.

Come distinguere a occhio nudo il compensato buono da quello cattivo

E non serve essere esperti né fidarsi solo dell'etichetta: si nota abbastanza bene guardando il legno. Fai attenzione a due cose, il colore delle facce esterne e l'aspetto del nucleo dal bordo:

• Il compensato adatto per laser di solito ha impiallacciature di tono chiaro e uniforme, senza venature scure marcate, e un nucleo pulito, senza vuoti né linee di colla spesse e scure tra gli strati.
• Quello per fai-da-te o artigianato tende a mostrare facce più irregolari e, soprattutto, linee di colla più scure e visibili sul bordo, oltre a possibili vuoti interni. Quella colla scura è proprio quella che ti darà problemi.

È una distinzione che è ampiamente documentata: se cerchi "compensato adatto per laser" troverai guide con foto che confrontano facce e nuclei, e una volta che ci prendi l'occhio lo distingui in negozio prima di comprare. Dieci secondi a guardare il bordo ti risparmiano una lastra intera e mezza giornata di frustrazione.

Quello che dice xTool, inclusa un'ammissione interessante

La posizione ufficiale sull'ingiallimento è questa:

Un leggero ingiallimento è inevitabile a causa del processo ad alta temperatura.

Ed è vero. Stiamo bruciando legno in modo controllato; pretendere zero segni significa pretendere che il processo non sia quello che è. Raccomandano di passare un panno umido dopo e di lavorare con legno che abbia una pellicola protettiva, e entrambe le cose funzionano.

Ma c'è una seconda dichiarazione ufficiale molto più interessante, perché è un'ammissione a tutti gli effetti sull'air assist:

A causa della sua struttura interna, la P3 ha limitazioni nell'alloggiare pompe d'aria di maggior volume e potenza. Anche se la sua portata è significativamente maggiore rispetto alla P2S, può risultare insufficiente rispetto a un compressore d'aria esterno.

Tradotto: l'aria integrata della P3 è migliore rispetto al modello precedente, ma è peggiore di un compressore esterno, e lo sanno. E l'air assist è proprio ciò che porta via le particelle e i gas dalla zona di taglio prima che si depositino sul bordo. Meno aria, più segno.

Ci sembra apprezzabile che lo dicano apertamente invece di nasconderlo. E spiegano perché, con materiali difficili, si finisce per giocare con la velocità e i passaggi più di quanto si vorrebbe.

Il parametro nascosto: la potenza negli angoli

Questo merita una sezione a parte perché risolve un sintomo molto specifico e fastidioso: gli angoli più bruciati dei tratti rettilinei.

La ragione è meccanica. In un angolo, la testina deve frenare, cambiare direzione e riaccelerare. Durante quella frenata il laser continua a sparare, ma la testina si muove più lentamente, quindi in quei millimetri il legno riceve molta più energia per unità di percorso. Da qui il punto nero in ogni vertice.

xTool lo ha risolto via firmware con un'impostazione che abbassa la potenza in quelle transizioni. Nel software appare sotto il parametro "Cut", ed è impostato di default al 9,5% della potenza di lavorazione. Si può fissare a un valore specifico invece di lasciare la percentuale predefinita.

Se le tue linee dritte escono bene e gli angoli sono bruciati, quello è il punto da controllare. È la differenza tra incolpare la macchina e risolvere in trenta secondi.

Abbassare la potenza non elimina il problema, lo riduce solo

La reazione istintiva di tutti, compresa la nostra, è abbassare la potenza finché non brucia più. Conviene sapere fino a dove arriva questa strada, perché non arriva così lontano come si pensa.

Il dato che circola tra i proprietari per compensato da 3 mm è indicativo: a 10 mm/s con il 40% di potenza la bruciatura si riduce, ma non scompare. E guarda la velocità: 10 mm/s è lentissimo. Stai triplicando o quadruplicando il tempo di lavoro per continuare ad avere segni sul bordo.

Questa è la trappola. Andare piano con poca potenza non è più delicato: significa tenere il fascio più a lungo sullo stesso punto. Oltre una certa soglia, abbassare potenza e velocità insieme peggiora il risultato invece di migliorarlo. Per questo noi facciamo il contrario — 90% e 30-50 mm/s —: entrare forte e uscire veloce brucia meno che entrare piano e restare.

Il trucco dello score per materiali sottili

C'è un caso in cui vale la pena ripensare l'intera operazione. Su materiali molto sottili — cartoncini spessi, carta tecnica — cambiare l'operazione da cut a score permette di lavorare a 400 mm/s invece dei 300 mm/s a cui è limitato il taglio, e il risultato esce con i bordi molto meno bruciati.

È un limite software, non hardware, e sfruttarlo quando il materiale lo permette è una delle ottimizzazioni più redditizie che ci siano.

L'asimmetria sinistra-destra

Un dettaglio che appare nel forum con sufficiente frequenza da non essere un aneddoto: la P3 non eroga esattamente la stessa potenza su tutta la superficie di lavoro.

Il caso specifico che circola tra i proprietari è un legno da 3 mm che taglia all’80% a 25 mm/s sul lato destro, ma deve scendere a 22 mm/s sul sinistro. Il software stesso avvisa inoltre che c’è meno potenza nell’angolo in alto a sinistra.

È fisica di un laser a portale: il fascio percorre un cammino ottico più lungo per arrivare in alcune zone rispetto ad altre. La cosa pratica è saperlo e posizionare i pezzi critici nella zona buona, o regolare con un piccolo margine se riempi tutta la superficie. Se stai calibrando i parametri con una prova in un angolo e poi produci nell’angolo opposto, impazzirai senza motivo.

Il nostro metodo quando arriva un materiale nuovo

Dopo queste settimane, questo è quello che facciamo, in quest’ordine:

1. Chiedere della colla prima di acquistare la lastra. Se il fornitore non sa dirti se è adatta al laser, dai per scontato che non lo sia.
2. Griglia di prova in un angolo di un ritaglio, variando potenza e velocità. Dieci minuti qui risparmiano una lastra intera.
3. Iniziare veloce e poi diminuire. È più facile recuperare un pezzo che non è stato tagliato del tutto che uno che si è bruciato.
4. Nastro da carrozziere se la superficie visibile è importante.
5. Controllare la regolazione degli angoli se il problema si concentra sui vertici e non sui tratti rettilinei.

Quello che abbiamo imparato in poco più di un mese

Il bruciato del compensato su internet viene letto come un difetto della macchina, ma non lo è. È la somma di tre cose: un materiale che quasi nessuno acquista corretto, un air assist integrato che lo stesso marchio riconosce essere inferiore a un compressore esterno, e una regolazione degli angoli che ha un valore predefinito che non tutti sanno esistere.

Con il materiale giusto e quei parametri, la P3 taglia compensato senza discussioni e a una velocità che rende la produzione fattibile. Quello che non ti darà è il bordo perfetto di fabbrica senza alcun intervento da parte tua. Nastro o carta vetrata: non c’è una terza opzione, e ormai fa parte del nostro processo come un’ulteriore attività.

Se hai appena installato la tua e stai ancora lottando con l’estrazione dei fumi, inizia da lì: ne parliamo in l’articolo sull’IF2 e l’AP2 Max, ed è più collegato al bruciato di quanto sembri — il fumo che non viene evacuato si deposita sul taglio.

Scrivono Noemi e Javi, di Picasita. Siamo affiliati di xTool e il nostro laboratorio è uno spazio dimostrativo del marchio; la nostra P3 l’abbiamo acquistata il giorno stesso del lancio. Di più su questo blog e sul nostro rapporto con xTool.